• AVANT de partir :  
• Informations sur le pays : 447000 km² (80% de la superficie de la France). 80% de désert. Nous avons été surpris par les l'irrigations très poussées. Le pays ne semble pas souffrir de problème d'eau, contrairement à ce que l'on pensait. Les gens lavent, arrosent et nettoient en permanence. Pays musulman, mais très modéré, nous n'avons pas ressenti cette influence religieuse, même durant le Ramadan. Ici il y a moins de femmes voilées qu'à Bordeaux. Le pays exploite le gaz et l'utilise pour les véhicules : le propane ou le méthane, pour les voitures utilisant le méthane, les passagers doivent sortir de la voiture avant la station en attendant le plein (sécurité).   
• La sécurité : Nous n'avons rencontré aucun problème de sécurité, nous pourrions même dire que les différents contrôles (avion, train, route...) font que l'on ne perçoit pas de problème sur ce plan. 
• La santé: C'est un pays où la propreté est omniprésente, les gens balaient régulièrement et même dans les campagnes, il n'y a pas de déchets... exemple à suivre ! !. Autrement, comme dans tous les pays asiatiques, de l'europe centrale... un minimum de précaution, ne pas boire l'eau du robinet, attention aux légumes crus (salades...) et à la chaine du froid loin d'être respectée. Nous avons d'ailleurs été malade en consommant des kebabs (brochettes de viande, sans doute contaminées...)     
• La nourriture : Quant à la restauration,  il n'y a pas pléthore de restaurant, même dans les lieux tels que Bouhkara et surtout Samarkand (bizarre !), Seul Khiva échappe à la règle. Dans la plupart des restaurants, il n'y a pas de carte, donc pas de prix. On vous explique dans un anglais approximatif ce que l'on vous propose à manger... et la note arrive, sans que l'on sache sa composition... Mais on ne va pas en Ouzbekistan pour la gastronomie. 
• La gastronomie ouzbek que nous avons testé pour vous : Le plat national, le plov en russe et osh en ouzbek (genre de pot au feu avec du riz). Les chachliks (kebabs en persan), principalement de mouton (plus il y a du gras meilleur est le chachlik : mais dur pour nos estomacs européens, surtout quand la cuisson est à l'huilde de coton).  Les shorbas, soupes de légumes avec un peu de viande. Les khonums ou mantys, sortes de raviolis frits ou cuits à l'eau (types momos farcis du Népal). Le pain ou "non" en ouzbek, est de type "galette". Les kourouts, petites boules de fromage de chèvre au lait caillé, séchées au soleil. LE GRAS ; c'est plus qu'un plat, c'est une religion. La meilleure partie, dolma, vient de la queue du mouton et peut atteindre 20 kg !. Moutons ouzbeks, of course !. Le gras est découpé en dés et grillé sur des brochettes (chachliks). C'est un honneur que d'être invité à manger ce gras. Il y a bien entendu la vodka, et nous avons eu l'occasion de trinquer à la santé franco-ouzbek.  Nous avons aussi gouté au vin de Samarkand. Se nourrir ne coute vraiment pas cher. Seul point, la cuisine est très grasse... donc estomac fragile, prendre des précautions. La cuison peut être faite à l'huile de coton, non utilisée chez nous, elle présenterait cependant des caractéristiques nutritionnelles intéressantes. MAIS, c'est non pas l'huile qui pose problème, mais c'est son non renouvellement et la quantité utilisée pour la cuisine...  
• Les formalités : En arrivant à l'aéroport, vous devez remplir un formulaire (mais il y a peu de formulaire en anglais aux comptoirs !) sur lequel vous inscrivez en plus des informations classiques, le montant de devises à l'entrée. GARDER ce document, il vous sera réclamé à la sortie par la PAF. Car à la sortie du territoire, vous remplissez un document identique avec les devises restantes. Ces deux documents vous seront demandés. Toutefois, je n'ai vu personne montrer et justifier des sommes restantes !. Ensuite, aux GH, on vous remettra un ticket mentionnant le nombre de nuits passées chez eux. GARDER ces tickets, on risque de vous les demander à la PAF (ce ne fut pas notre cas). En effet, normalement, vous ne devez pas passer plus de trois nuits chez l'habitant non référencé par le gouvernement.    
  
• L'argent : La monnaie : le soum (en mai 2016 : 1 euro = 3290 soums). La corruption gouvernementale est telle, qu'une économie parallèle s'est implantée. Il n'y a personne dans les banques !!. L'euro et l'US sont très appréciés et on ne manquera pas de vous solliciter pour des changes à des taux très intéressants. 

• Le VISA : Assez cher (en mai 2016 : 104 euros via RapidVisa), il est nécessaire de faire un E-visa via l'ambassade d'Ouzbékistan. Joindre ce E-visa pour obtenir le Visa. Il est possible de prendre son visa en arrivant (guichet à droite avant la PAF)  
  
• Les déplacements : Principalement en taxi individuel ou collectif (4 passagers). Les courses ne sont pas chères. Quant aux transports collectifs de type bus et damas (petits bus de 7 pers), le problème c'est de se faire comprendre (à moins que l'ouzbek et le russe soit une bonne pratique pour vous !). L'anglais est pratiqué mais uniquement dans les lieux touristiques. Il y a un réseau ferroviaire entre Tachkent et Boukhara en passant par Samarkand mais pas entre Bouhkara et Ourgent (Khiva) Nous avons dû prendre un taxi entre Khiva et Bouhkara. 

• Attention : Réserver suffisamment à l'avance, il y a peu de train, donc, ils sont vite complets. Nous en avons fait les frais entre Boukhara et Samarkand. 

• L'hébergement : Les hébergements, peu référencés, mais il n'est pas difficile de se loger. Dans les villes touristiques, de nombreux B&B, hôtels. Les hébergements proposent (la plupart du temps) un petit déjeuner très copieux : thé ou café, fruits, fromage, confitures, pain, brioche, gateaux, un plat avec légume et viande ou oeufs..  

• Situation : Khiva ou Xiva, se situe à l'extrême ouest de l'Ouzbekistan à 40 km environ au sud ouest d'Ourgenth. C'est une ville "musée" de type Carcassonne. Pas de voiture, mais des hordes de touristes. Nous avons évalué à 80% de touristes français ! Khiva est à la porte du désert.           
• L'hébergement : Nous avons réservé depuis la France un Hôtel Khiva Alibek BB à Khiva pour 2 nuits (22 euros / nuit, petit dej compris). Hôtel très bien placé à 2 pas de la ville historique. Un petit déjeuner comme nous en avons rarement eu, pris en terrasse avec vue sur la citadelle de Khiva, superbe. Ils changent les euros en soums à un taux intéressant (1 euro pour 6600 soums contre 3300 soums au cours officiel !). Attention on a vite des tas de billets. Le billet le plus utilisé est le 1000 soums = 0,15 centime d'euro. C'est l'un des B&B ou hôtel les mieux placé que nous ayons vu. (via booking.com). Mais il y a aussi d'autres GH, B&B dans et hors de la ville.   
• La restauration : Il n'y a pas pléthore de restaurant, surtout dans une ville où tant de touristes circulent. Les prix sont très abordables, le plat principal (car en principe on ne prend qu'un plat) coûte entre 15000 et 25000 soums (2,2 euros et 3,2 euros). Une assiette de crudité est souvent proposée en entrée (attention, les tomates succulentes sont sans doute lavées à l'eau du robinet... tourista, je te guette ! !). La bière (1/2 litre) coûte 8 à 9000 soums (1,5 euros) et l'eau 3000 soums (0,5 euro). Donc aucune raison de faire la cuisine à la GH même si elle est à votre disposition. La cuisson peut être faite à l'huile de coton, non utilisée chez nous, elle semble présenter des caractéristiques nutritionnelles intéressantes. MAIS, c'est non pas l'huile qui pose problème, mais c'est son non renouvellement et sa quantité...    
• La communication Internet : Internet est désormais un incontournable si les GH veulent des touristes, ils doivent proposer le wifi gratuit. Toutefois, la vitesse de transmission est souvent très aléatoire et des coupures électriques très régulières (Samarkand pas exemple). 
• Les points particuliers que nous avons faits : L'office du tourisme peu efficace donne quand même un plan de la ville, utile pour repérer les monuments.

1. L'ensemble des points d'intérêt de la ville : Madrasas,  Mausolées, Mosquées... La plupart voire la totalité des Madrasas sont malheureusement converties en musées, hôtels, restaurants ou boutiques pour touristes. Il faut payer pour y entrer. Il y a tout de même un pass à 12 $ + 3 $ l'appareil photo qui permet de visiter l'ensemble des musées. Le pass s'obtient à l'entrée ouest de la ville (entrée principale). Les musées se ressemblent tous !. 
2. Les quatre portes ouest - est - sud et nord
3. La montée à la tour Ark avec une vue sur la ville (5000 soums). Y aller le soir. Attention fermeture à 19h00. Mais la vue est superbe, photos à faire. 
4. Visite de la Mosquée du Vendredi (gratuit)
   
5. Les citadelles dans le désert : Kyzyl kala (en cours de rénovation), Toprak kala (entrée 3000 soums / pers), Ayaz Kala. A environ 120 km de Khiva. Nous avons pris un taxi individuel (35 euros) pour ce tour. Honnêtement, cela ne mérite pas le déplacement. Ruines, pierres, rien à voir...        
   

• Les déplacements : Cette ville "musée" est à parcourir à pied sans problème.
• Arriver à Khiva : Nous avons pris un vol (Turkish Airlines) Bordeaux - Istanbul - Tashkent avec une arrivée à 6h30. Puis dans la foulée un vol intérieur (Ouzbekistan Airlines) avec un départ à 13h00. L'aéroport International de Tashkent est à 4 km de l'aéroport domestique, si comme nous, vous n'avez pas de soums, prendre un taxi (5 euros). Pour rejoindre Khiva depuis d'aéroport d'Ourgenth (arrivée à 14h40), plusieurs options, taxis, bus ou trolley. Nous optons pour un taxi (10 euros) car le trolley ne part pas de l'aéroport mais du centre ville d'Ourgenth, donc inutile de penser à cette option. Quant au bus, l'ouzbek n'est pas dans notre pratique.    
• Quitter Khiva : Il n'y a plus depuis 3 ans de train pour rejoindre Boukhara. Il y a un train entre Ourgench et Tashkent en passant par Samarkand, mais pas d'arrêt à Boukhara. Nous prendrons donc un taxi collectif (4 personnes) commandé par la GH. Nous payons 80000 soums / pers (12 euros), nous sommes avec un japonais, pour compléter la voiture. Distance 400 km, 6 heures dont 50% de route vraiment défoncée. Température 40°. Or, le taxi n'arrive pas à trouver la quatrième personne, aussi, après une attente au soleil, nous décidons de négocier et de payer 10000 soums / pers pour compenser la personne manquante.  
• Note : J'ai oublié mon camescope dans le taxi. Donc pas de film, mais je vais quand même utiliser l'appareil photo.

Le minaret a été construit sur ordre du souverain du khanat de Khiva, Mohammed Amin Khan qui avait l'intention d'en faire le minaret le plus élevé d'Orient. Son diamètre à la base est de 14,2 mètres. Il devait s'élever entre 70 mètres et 80 mètres de hauteur, avec une forme fuselée, le diamètre diminuant au fur et à mesure. Cependant les travaux doivent cesser, alors que le minaret atteint 29 mètres de hauteur. Il est situé du côté est de la médersa Mohammed Amin Khan (devenue aujourd'hui l'hôtel Khiva).

Il est somptueusement recouvert de briques à la glaçure turquoise et de majoliques de la base au sommet, ce qui en fait un exemple unique
Selon l'historien de Khiva, Agakhi, la construction a dû s'interrompre à cause de la mort du khan Mohammed Amin en 1855. La légende affirme que l'émir de Boukhara, ayant appris que le khan de Khiva faisait construire un minaret de telles proportions, voulait aussi en faire construire un tout aussi unique à Boukhara. Il aurait donc commandé au maître d'œuvre de Khiva de se rendre à Boukhara après la construction du premier minaret. Mais le khan de Khiva aurait eu vent de l'affaire et ordonna de faire tuer le maître d'œuvre dès que le minaret aurait été terminé. L'architecte, ayant été mis au courant, s'enfuit aussitôt, en laissant les travaux inachevés.
En réalité, les travaux s'interrompent car le minaret se serait effondré s'il avait été encore élevé

La tombe de Saïd Allaudin (Seyid Ala Ad-Din) date de l'ère mongole.

Elle a été bâtie en briques cuites au 14ème siècle autour du tombeau du maître soufi Saïd Allah ad-Din (mort en 1303), c'est la plus ancienne construction de Khiva. 

Pour les mausolées de ce type, l'architecture sacrée islamique allie le cube et le dôme, deux formes fondamentales héritées de Byzance, qui symbolisent les liens entre la terre et le ciel et tracent la voie que le saint a suivi pour se rapprocher d'Allah.

La médersa Islam Khodja est une des anciennes médersas (ou madrassas) d'Itchan Kala, la vieille ville de Khiva en Ouzbékistan. Comme tous les édifices de ce lieu préservé de l'architecture musulmane d'Asie centrale, elle appartient au patrimoine mondial de l'Unesco.

Elle se trouve derrière le minaret Islam Khodja qui, comme la médersa, porte le nom de celui qui le fit construire. Islam Khodja^[1] était le grand vizir (et le beau-père) du dernier khan, Asfandiar, qui régna de 1910 à 1918. Ce sont des maîtres-artisans du village de Madir Bolt, Vaïzov et Madaminov qui ont effectué les glaçures des carreaux émaillés d'après des croquis d'Ich-Mouhammad Khoudaïberdiev.

La médersa Islam Khodja, construite en 1908, est un complexe architectural bien spécifique qui reflète l'influence du temps et de l'esprit des maîtres-artistans de Khiva. Elle comprend quarante-deux cellules, une grande salle sous une coupole et un minaret fort élevé (45 mètres). La maîtrise des architectes se révèle par la combinaison des formes effectuée dans un espace réduit. La niche du mirhab est décorée de carreaux de faïence et de gantch finement ciselé.

La médersa abrite aujourd'hui le musée des arts appliqués de Khiva.

Il est né vers 780 dans la région de Khorezm (maintenant Khiva , Ouzbékistan ) est né et mort à Bagdad en 850 ans. Al-Xorazmiy oʻz umrining aksariyatini Bagʻdodda Bayt ul-Hikmada olim sifatida faoliyat yuritdi. Al- la plupart de sa vie , il a travaillé en tant que scientifique Bayt al-Hikma à Bagdad .

Cette construction fortifiée est située sur le sommet plat de la colline de 60 mètres les pentes directes dont protégaient solidement la forteresse des assauts du nord, ouest et sud. De l’est la forteresse voisine avec le plateau qui demandait du temps et potentiel pour le traverser donc l’ennemi serait remarqué aussitôt.

Les murs doublés de la forteresse Ayaz-qala posés des briques non cuites sont orientés vers les quatre points cardinaux. Le mur extérieur conservé de nos jours constitue 10 mètres en hauteur et son épaisseur est env.2,5 mètres, les dimensions du mur intérieur sont légèrement inférieures. La fortification des murs se réalisait à l’aide des tourelles semi-circulaires construites par intervalles de 11-13 m. Toutes les tourelles ont des locaux intérieurs destinés évidemment pour le repos des soldats ou pour la garde.

L"entrée à la forteresse aménagée du côté sud est protégée par un labyrinthe rusé. On construisait le labyrinthe tenant compte de ce que le vent du sud sortait de la cité des déchets et de la poussière d’où vient le nom de la forteresse Ayaz-qala - «Forteresse au vent».

Une légende intéressante est exposée par l’archéologue S.P.Tolstov dans son livre «Aux traces de la civilisation khorézmienne ancienne. P.1.» (1948): La légende populaire lie cette forteresse avec le nom du héros - esclave Ayaz sollicitant le consentement de la princesse qui habitait dans la forteresse Kirk-kiz avec ses quarante copines. Le personnage de l’esclave-preux Ayaz, courageux et sage est l’un de plus anciens types du pholklore turc centroasiatique. La légende kazakh décrit les evénements légendaires ayant prédéterminé l’apparition de la mer d’Aral, disparition de la manche d’Oustyourte de l’Amou-darya et fondation de l’ancien état du Khorézm.
D’après cette légende, dans les temps anciens il n’y avait pas d’Aral, et Syrdarya et Amoudarya, en se fusionnant, coulaient à travers Laouzan, Kounya-Ourguentch et Aybouguir ver la mer Caspienne.
Sur la place de la mer d’Aral habitaient les Adagues gouvernés par Fasil-khan, cruel et perfide, et sur le territoire le long d’Ouzboï vivait le peuple des Baïsin avec Ayaz-khan à la tête, ancien esclave lequel grace à sa sagesse et justice était devenu le souverain de l’état.

Le prix des crimes affreux de Fasil-khan ayant déshonoré la fille d’un saint fut le déluge, provoqué par les prières du dernier et qui inonda tout le royaume de Fasil. La mer d’Aral apparut sur ces lieux où les deux grandes rivières commencèrent à jeter leurs eaux. Leur ancien lit commun sécha et le peuple de Baïsin avec Ayaz-khan à sa tête se déplaça au Khorézm et créa le royaume qui prit le nom d’Ourguentch. Pour ce qui concerne les Adagues et leurs villes, ils périrent tous dans les eaux et les jours clairs on peut voir les vestiges de leurs constructions dans les profondeurs de la mer d’Aral même maintenant... ».

Au début de la nouvelle ère les habitants d’Ayaz-qala tentèrent d’ériger les nouvelles constructions défensives dans la forteresse pourtant ils ne les jamais achevèrent. Aujourd’hui même les chercheurs cassent leurs têtes pour quelle raison Ayaz-qala était quittée par les bâtisseurs et simples habitants. Du plus haut point d’Ayaz-qala on peut voir le lac qui porte le nom d’Ayazkol. L’eau dans le lac est si salée que même en été on a l’impression que le lac se trouverait sous l’épaisseur de la glace à cause d’énormes morceaux du sel qui couvrent ses bords

La forteresse Kyzyl-Kala est situé sur le territoire de l' ancienne Khorezm (moderne Karakalpakstan ) dans les environs de la ville ancienne Toprak-Kala . According to some data, Kyzyl-Kala was a part of the Toprak-Kala fortified system and served as additional defenses. Selon certaines données, Kyzyl-Kala était une partie de la Toprak-Kala système fortifié et a servi de défenses supplémentaires.

Kyzyl-Kala est un monument de la dernière étape de l'histoire architecturale de Khorezm ancien et peut être considéré comme un prototype des châteaux d'époque Afrigid ondulé avec des colonnes massives.

Ce site architectural a été découvert lors d'une expédition dirigée par Khorasan SP Tolstov en 1938. Toutes les études de base de la forteresse a été menée par le personnel de l'expédition. La forteresse elle-même ne sont pas de grande taille et de forme presque carrée. L'étude de la fondation et les ruines de la structure a montré que la forteresse était entourée d'une double vallum, et il y avait des tours de guet dans tous les coins de la forteresse. Une rue principale dans le centre de la colonie a conduit à un temple de adorateurs du feu où les prêtres zoroastriens tenaient leurs rites sacramentels. La partie résidentielle de la ville a été divisée par une rue en plusieurs sections avec plusieurs chambres dans chacune, où les gens vivaient des familles.

TOPRAK Kala

Source:
http://www.advantour.com/uzbekistan/karakalpakstan/toprak-kala.htm

L'ancienne colonie Toprak-Kala est un monument remarquable de la culture de Khorezm siècles 1-6th AD La capitale de Khorezm était ici au 3ème siècle après JC Toprak-kala a été découvert par l'expédition par Khorezm sous la direction de SPTolstov en 1938. Selon le plan, la ville avait une forme d'un rectangle correct. Le palais du gouverneur - un immense château avec trois Towers- était situé dans un coin nord-ouest. Le temple du feu était dans le sud-est du château. Une longue rue qui divise la ville en deux parties a conduit du temple du feu à la direction du sud. Lanes au départ de celui-ci séparés maisons-blocs massifs, formant le capital de la fin de Khorezm de esclavagiste.

Construit au 3ème siècle, la forteresse a été utilisé comme résidence de khorezmshakhs - gouverneurs des pays- jusqu'à 305 AD De nombreuses guerres agressives forcé les gouverneurs de quitter la résidence et la ville tomba peu à peu en décadence.

Les archéologues ont également découvert des arcs de fabrication des ateliers qui ont rendu célèbre Khorezm. L'architecture du monument est un échantillon remarquable de l'urbanisme et de l'art de la fortification de l'ancien Khorezm. Le palais du gouverneur avec trois tours est d'un intérêt particulier. Trois tours grandioses avec des chambres montées à l'intérieur de 30 mètres de hauteur, leur hauteur de 25 mètres aujourd'hui est une preuve de niveau avancé de développement de l'architecture en Khorezm.

• Situation: Bouhkara se trouve au sud ouest du pays à 400 km de Khiva et 300 km de Samarkand. C'est une ville importante. Nous arrivons le jour du festival de la soie et des épices, ce festival durera trois jours. Aussi, les monuments sont pris d'assaut par les festivités, concerts, danses... et difficile pour prendre des photos. Heureusement nous avons du temps et resterons 2 jours de plus. Pour ce festival annuel, de nombreux groupes folkloriques, mais aussi des touristes et des ouzbeks venu de tout le pays. C'est aussi le dernier jour de classe et ils fêtent les vacances scolaires qui durent 3 mois.  
• L'hébergement : Nous avons pris pension à l'hôtel B&B Rumi, le fille et le frère parlent un français parfait. (20 euros avec petit déj et wifi) mais dans le secteur il y a de nombreux hébergements non référencés dans booking.com, aussi, pas de panique. Nous sommes à 300 m du centre, nous avons eu au début quelques difficultés à retrouver notre chemin dans les ruelles étroites et sans éclairage de ce quartier. Mais ce sera très calme, comme partout d'ailleurs, cela change de l'Asie ! !. 
• La restauration : Les restaurants sont plus nombreux qu'à Samarkand. Ils sont pris d'assaut, surtout si vous envisagez une place à l'extérieur. L'un de plus sympa "Le Registan" se trouve à coté du bassin au centre touristique. Nous avons quand même été malade, cela ne nous était jamais arrivé, même en Asie. Attention aux kebabs (chachlik en persan). Là aussi, les menus sont en russe. Mais des photos aident quand il y en a !     
• Les points particuliers que nous avons faits : Pas d'office du tourisme, c'est quand même bizarre dans une ville aussi touristique ! !. Un autre élément lié à la culture, ils ne disent ni non ni qu'ils ne savent pas. Aussi, quand vous demandez une direction, assurez vous qu'elle soit bonne, en demandant à plusieurs autres personnes, de toute façon c'est pas grave.. 

1. Tchor Minor (2000 soums / pers pour monter au minaret, nous n'y sommes pas montés) = A VOIR
2. La forteresse Ark de l'Emir = A VOIR
3. La madrasa Oulough Begh 
4. La madrasa Abdul Aziz Khan  
5. La madrasa Mir I Arab (entrée interdite)
6. La mosquée Kalon (5000 soums / pers, nous n'y sommes pas entrés) = BOF à la vue de l'extérieur, en rénovation
7. Le minaret Kalon (pas accès)
8. L'ensemble Liab I Khaouz : La madrasa Koukeldash et la madrasa Nadir Divanbeg (restautant) = A VOIR
9. La mosquée Poy Kalon (5000 soums / pers) 
10. La madrasa Amir Alim Khan (en rénovation, fermée)
    

• Les déplacements : A pied pour circuler dans la ville, même pour aller à la forteresse Ark, qui se trouve à 2-3 km..
• Arriver à Bouhkra : Nous arriverons après 6 heures et 400 km en taxi.
• Quitter Bouhkara : Nous partons en taxi collectif, commandé par la GH, nous serons avec deux soeurs suisses qui vont en Mongolie. Nous n'avons pas eu de billet de train, malgré s'y être pris 3 jours avant. En effet, il n'y a pas beaucoup de train et ces derniers sont pris d'assaut. Prenez-vous y suffisamment à l'avance. Nous paierons 50000 soums (9 euros) / pers pour 3 heures de route et 268 km.

La citadelle Ark, dans sa configuration globale actuelle, date du XVI^e siècle, sous les Chaybanides, mais la première forteresse sur ce site a été construite au VII^e siècle. Les bâtiments visibles aujourd’hui datent des trois derniers siècles. Elle a servi de résidence aux émirs jusque 1920, date de destitution du dernier émir par les forces russes.

De la citadelle, il ne reste que quelques bâtiments ou installations, principalement les remparts, le portail d’entrée, une mosquée et la salle du trône (ou salle de réception) de l'émir. La salle de réception, à ciel ouvert, rectangulaire, comprend un iwan à piliers en bois sur trois des quatre côtés.

L’entrée de la citadelle se fait à partir d’une grande place (Registan) où avaient lieu les châtiments et exécutions publiques. Le portail est flanqué de deux tours entre lesquelles sont placées une terrasse et une galerie couverte. C’est de cette galerie que l’émir assistait aux exécutions publiques qui avaient lieu sur le Registan.

Le minaret Kalon domine la ville à plus de 48 mètres de hauteur. Un minaret se tenait à cet emplacement dès 919 Il fut détruit en 1068. Un minaret en bois le remplaça, bientôt détruit lui aussi quelques années plus tard. L’actuel minaret fut construit en 1127, voulu comme la plus haute tour d’alors. La tour servit à d’autres fonctions que l’appel à la prière : elle était utilisée comme tour de guet, comme repère pour les caravanes. Sous les Manguits, les criminels étaient menés au sommet, placés dans des sacs et poussés dans le vide après lecture de leurs méfaits.
Le minaret comprend une base octogonale puis une succession de dix anneaux de briques vernissées, et, au sommet, une lanterne percée de 16 fenêtres.

La mosquée Kalon est l’une des plus anciennes et des plus vastes d’Asie centrale, avec des dimensions imposantes : 180 x 80 m. Sur cet emplacement, la première mosquée fut édifiée en 795, puis agrandie par Ismaïl Samani ; elle subit deux effondrements, fut incendiée en 1608 et détruite par les Mongols en 1219. La structure visible aujourd’hui a été achevée en 1514, le mihrab a été embelli en 1541.

La cour comporte quatre iwans et est entourée d'une galerie de 208 colonnes supportant 288 coupoles. Un grand dôme bleu (Kok Goumbaz) surmonte le mihrab de la mosquée Kalon. L’inscription en coufique, de couleur blanche, qui entoure la coupole, indique « al_baqa ‘liillah » - (« l’immortalité appartient à Dieu »). Le pavillon octogonal qui fait face au mihrab est un ajout tardif.

• Situation : Le palais de la lune et des étoiles ; Sitori I Mokhi Khosa, le Mausolée de Baha Al Din Naqsband et Tchor Bakhr sont situés à 12 km de Boukhara.
• Restauration : A Tchor Bakhr il y a un restaurant "Tchorbakhr" très réputé pour les brochettes de mouton
  
• Comment y aller depuis Boukhara : Il est possible de prendre le bus n°102 mais aussi des damas, à la condition de parler l'ouzbek !. Mais le mieux est de prendre un taxi pour être plus autonome.  
• Nous avons pris un taxi individuel pour la journée (120000 soums) et avons visité :

1. Le palais de la lune et des étoiles ; Sitori I Mokhi Khosa - 10000 soums / pers
2. Le mausolée de Baha Al Din Naqsband
   
3. Tchor Bakhr : 4000 soums / pers - En cours de rénovation 

Bakhauddin Moukhammad Nakchbandi Al-Boukhariy », « Muhammad Bahâ’uddin Shâh Naqshband » ou plus simplement « Mohamed Bahouddin Naqshbandi » selon la traduction la plus répandue de l’arabe « بهاء الدين النقشبند » est né en 1317 ou 1318 à Qasr al-‘Arifan, un petit village à 12 km de Boukhara, en Ouzbékistan.
Ce tadjik, ou « perse oriental », était le fils d’un simple artisan, que rien ne destinait au préalable à devenir un des grands sages de l’Islam. Selon la légende, Naqshbandi était un tisserand de soie. Initié au soufisme par son grand-père, il démontra très vite des capacités exceptionnelles. Il connaissait par cœur le Coran à l’âge de 7 ans. Ces prodiges lui valurent d’être pris à 18 ans sous la protection du maître soufi Mohammad Baba as-Samassi. Quand ce premier maître mourut, il eut pour nouveau maitre Amir Kulal, comme lui originaire de Boukhara. C’est Amir Kulal qui déclara Naqshbandi comme étant « maître », pouvant désormais lui aussi prendre des disciples. Mais Naqshbandi ne se sentait pas encore prêt, et voulait toujours en savoir plus.
Lorsque Naqshbandi rencontra le maître Arif Dikkarani, ils deviendront inséparables. Ils voyageront ensemble de longues années, cherchant à apprendre ensemble toujours plus. A la mort d’Arif il fera partie pendant 12 ans d’une communauté soufie de l’ordre Yasaviyya, où enseignaient les maîtres Khasim puis Khalil Ata.

Nasr Eddin Hodja est un ouléma mythique de la culture musulmane, personnage ingénu et faux-naïf prodiguant des enseignements tantôt absurdes tantôt ingénieux, qui aurait vécu en Turquie de 1208 à 1284, né à Sivrihisar et mort à Aksehir. Sa renommée va des Balkans à la Mongolie et ses aventures sont célébrées dans des dizaines de langues, du serbo-croate au persan en passant par le turc, l'arabe, le grec, le russe et d'autres.

Son personnage s'est fondu à celui de Joha (au Maghreb) Jha, Djha ou Djouha (Algérie) Djeha. Le personnage de Joha (en Égypte il s'appelle Goha, en Turquie il s'appelle Nasrettin Hoca (prononcé /ˈhod͡ʒa/) préexistait à celui de Nasr Eddin Hodja sans que l'on puisse clairement déterminer l'origine de ce personnage du monde musulman. En Afghanistan, Iran et Azerbaïdjan, on l'appelle Mollah Nasreddin et en Asie centrale Appendi (du turc efendi : monsieur), mais ce sont toujours les mêmes aventures que l'on raconte à son propos. Ses histoires courtes sont morales, bouffonnes, absurdes ou parfois coquines. Une partie importante d'entre elles a la qualité d'histoire enseignement.

• Situation : L'une des villes à ne pas manquer.  
• L'hébergements : Nous avons pris une pension chez Abdurahmon à 500m de la place Registan, avec un terrsasse pour le petit déjeuner. Ozod et ses frères se plieront à nous satisfaire.   
• La restauration : Peu de restaurant dans cette ville. Nous irons à deux restaurants, l'un près du Mausolée de Bibi Khanum, terrasse et bassin, très agréable, mais une carte sans grand intérêt. Seul le lieu mérite de s'y arrêter ; calme avec un bassin pour la fraicheur, sans oublier une bonne petite mousse bien fraîche. L'autre Le Registan, l'un des plus "réputés" juste en face de la Place Registan de l'autre côté de l'avenue. Bonne carte, mais dans une salle, pas d'accès extérieur, dommage avec ce temps.   
• Les déplacements : A pied dans le secteur de la place Registan et en taxi pour l'extérieur et les parties éloignées de la ville
  
• Les points particuliers que nous avons faits :   

1. La mosquée des voyageurs (5000 soums /pers, mais n'y sommes pas entré) mais de la terrasse une vue sur la ville
2. La nécropole de Shah I Zinda (9000 soums / pers + 5000 soums pour appareil photo) = A VOIR
3. Le mausolée de Bibi Khanum (14000 soums / pers, appareil photo compris) = BOF, Nettement mieux de l'extérieur, intérieur en rénovation
4. La mosquée de Bibi Khanum (11000 soums / pers, mais n'y sommes pas entré). Le tombeau est à 5 m sous terre.
5. La Place registan : La madrasa Chir Dor (lions), la mosquée Tilla Kari, la madrasa d'Oulough Begh (20000 soums / pers) valable toute la journée.
6. Gour Emir (14000 soums / pers) = A VOIR
7. Le mausolée Ak Sarai (5000 soums / pers, n'y sommes pas entré) = BOF !
8. L'ensemble architectural Khodja Abd I Darun (gratuit) = A VOIR (c'est à 4 km de la place Registan, à pied c'est faisable)
9. Le mausolée Ishrat Khana (gratuit) = BOF, en ruine et en attente de rénovation (à coté de Khodja Abd I Darun
   

• Arriver à Samarkand : Nous avons pris un taxi entre Bouhkara et Samarkand.
• Départ de Samarkand : Nous prendrons le train de Samarkand à Tashkent

• ANECDOTE : Lors de la visite de la Madrasa Till Kari, l'une des trois Madrasas de la place Registan, j'entends "bonjour jacky comment ça va ?) ! surpris, je vois un ouzbek qui m'a reconnu en allant visiter notre carnet de voyages. En effet, il cherchait des informations sur Internet pour son prochain voyage au Cambodge et a visité notre site.... notre réputation est désormais assurée  ! !

Sources :
http://www.centralasia-travel.com/fr/countries/uzbekistan/sights/samarkand_history
La ville historique de Samarkand, située dans une grande oasis de la vallée du Zeravchan, dans le nord-est de l’Ouzbékistan, est considérée comme le carrefour des cultures du monde, avec une histoire qui remonte à plus de deux millénaires et demi. On trouve dans la région des vestiges de peuplement datant de 1 500 avant J.-C., mais la période la plus notable de développement de Samarkand a été la période timouride, du XIVe au XVe siècle, lorsqu’elle a été la capitale du puissant Etat timouride.
La partie historique de Samarkand comprend trois sections. Au nord-est se trouve le site de la ville antique d’Afrosiab, fondée au VIIe siècle avant J.-C. et détruite par Gengis Khan au XIIIe siècle, qui est préservée à titre de réserve archéologique. Les fouilles archéologiques ont mis au jour l’ancienne citadelle et des fortifications, le palais du souverain (construit au VIIe siècle de notre ère, qui contient d’importantes peintures murales) ainsi que des quartiers résidentiels et ceux des artisans. On y trouve aussi les vestiges d’une grande mosquée construite du VIIIe au XIIe siècle.

La mosquée Bibi-Khanym, ou Bibi-Khanoum (en persan : مسجد بی بی خانم), est une mosquée de la ville de Samarcande, en Ouzbékistan. Elle doit son nom à l'une des femmes de Tamerlan. La construction de cette imposante mosquée intervint à partir de 1399 et s'acheva cinq ans plus tard, en 1404.

Les chroniques du temps rapportent qu'il fallut employer cinq cents ouvriers, deux cents architectes, artisans et maçons ainsi que quatre-vingt-quinze éléphants indiens pour venir à bout des travaux.

Si la légende rapporte que cette mosquée aurait été construite sur l'ordre de l'une des femmes de Tamerlan, Bibi Khanoum (ou Bibi Khanym), afin de surprendre son époux à son retour de campagne militaire, il semble bien plus probable que cet imposant édifice ait été commandé par Tamerlan en personne. De retour d'une expédition dans le nord de l'Inde, ce dernier aurait voulu doter sa capitale d'une mosquée capable de rivaliser en splendeur avec les plus beaux édifices de la région.

Cependant, la mosquée commença très tôt à se détériorer, tant du fait des difficultés à maîtriser des techniques architecturales alors avant-gardistes que des tremblements de terre, fréquents dans la région. Ainsi, le séisme de 1897 endommagea durablement la mosquée qui fut partiellement relevée par le gouvernement soviétique en 1974. Plusieurs campagnes de restauration ont été menées depuis lors afin de préserver au mieux le sanctuaire.

La mosquée fut célébrée de tous temps par écrivains, poètes et artistes. L'historien de la cour, Cherefeddin Ali Yazdi, la décrivit en ces termes :

« Sa coupole serait unique si le ciel n'était pas sa réplique, il en serait de même pour son arc si la Voie lactée n'était pas son fidèle reflet »

De fait, elle est considérée comme l'un des monuments emblématiques d'Asie centrale. Ses dimensions sont de 167 mètres de long pour 109 mètres de large.
Sa façade intègre un iwan monumental atteignant à lui seul une hauteur de 35 mètres de haut, entièrement orné de carreaux de céramique formant des motifs géométriques variés, ainsi que des versets coraniques.
Deux minarets, aujourd'hui découronnés, s'élevaient à l'origine à près de 50 mètres de hauteur.
La mosquée est couronnée d'une coupole surhaussée couverte de céramique turquoise.

Le mausolée de Gour Emir ("le tombeau du souverrain") est édifié par Tamerlan en 1404 après la mort de l'un de ses petits-fils. À cette époque, sur ce site, il existe déjà un ensemble architectural datant du siècle précédent, comportant une medersa et un khanaqah édifiés en vis-à-vis et séparés par une cour carrée à iwans sur les quatre axes, avec un portail sur le troisième côté. Il ne reste aujourd'hui de ce premier ensemble que les fondations.
L'actuel mausolée est construit sur le dernier côté, en face de l'entrée. Il a servi de sépulture à Tamerlan, à ses enfants et petits enfants. Il est coiffé d'un tambour sur lequel repose une coupole avec 64 nervures de briques émaillées. L'intérieur est richement décoré avec notamment la coupole ornée de décors en relief de papier mâché doré.

• Situation : C'est la ville de Tamerlan située à 100 km au sud de Samarkand  
• L'hébergements : Nous n'y avons pas séjourné, mais il y a de nombreuses possibilités d'hébergement.  
• La restauration : Nous n'y avons pas déjeuner, en effet, nous avons déjeuner sur la route dans les montagnes (Restaurant "tchaikhana" Shahrisabz sur la route entre Samarkand et Shahrisabz, dans les montagnes Zeravchan : à recommander)  
• Comment y aller : Depuis Samarkand, il y a des bus, mais le taxi individuel semble être la meilleure option. Nous avons négocié avec notre taxi Mashud pour deux journées de voyage pour 100 euros. 1 jour pour Shahrisabz et 1 jour pour Boysun
  
• Les points particuliers que nous avons faits :   

1. La mosquée Kok Gumbaz
2. La statue de Tamerlan
   

Chakhrisabz, également écrit Shahr-e Sabz ou encore Shakhrisyabz (en ouzbek : Shahrisabz ou Shaxrisabz), signifiant « ville verte » en persan (شهرسبز ), est une ville de l'Ouzbékistan, terre natale de Tamerlan, située au sud de la ville de Samarcande. Son nom ancien était Kesh.
Le centre historique de Chakhrisabz compte des édifices monumentaux exceptionnels et des quartiers anciens témoignant du développement séculaire de la ville, et tout particulièrement de son apogée, sous le règne de Tamerlan (Amir Timour) et des Timourides, du XV^e au XVI^e siècle.
Depuis 1993, Chakhrisabz fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Anciennement connue sous le nom de Kash, Shahrisabz compte parmi les villes les plus anciennes de l'Asie centrale. Elle a été fondée il y a plus de 2 700 ans. Du VI^e au IV^e siècle, elle faisait partie de l'empire achéménide.
Ptolémée, général d'Alexandre le Grand, y capture Bessos, le satrape de Bactriane et prétendant au trône de Perse, mettant ainsi fin à l'Empire achéménide. Alexandre le Grand passait certains hivers à Kash ; il y rencontra son épouse Roxanne en 328-327 av. J.-C.
En 710, la ville a été conquise par les Arabes.
Shahrisab, la ville verte, est le nom que Timur donna à l'ancienne Kash où il était né le 9 Avril 1336. Durant les premières années de la dynastie timouride, la ville était un lieu apprécié de Timur. Cependant, au cours de la période timouride, le centre d'activité se déplaça à Samarcande.
Selon la légende, le Khan de Boukhara Abdullah Khan II aurait détruit la ville dans un accès de colère à la suite de la mort de son cheval, pour cause d'épuisement, à l'approche de la ville.
La ville a lutté pour son autonomie lors de la domination de Boukhara. Les Russes ont aidé l'émir de Boukhara à conquérir la ville en 1870.

La mosquée Kok Gumbaz a été construite en 1437 by Ulugh Beg pour rendre hommage à son père Shah Rukh. Son nom signifie Dôme bleu, en référence au dôme immense, recouvert de carreaux de céramique bleue, qui coiffe le bâtiment.
Le bâtiment principal est constitué d'une salle carrée d'environ 12 mètres de côté, qui soutient la coupole par l'intermédiaire de trompes d'angles. Entre les trompes d'angles, la forme des écoinçons est caractéristique de cette période. Trois des axes de la salle donnent sur des ouvertures, le quatrième étant constitué par le mihrab Le tambour de la coupole porte l'inscription en carreaux émaillés blancs : « La souveraineté appartient à Allah, la richesse appartient à Allah ».

La crypte de Tamerlan a été découverte par des archéologues soviétiques en 1943. La salle est constituée d'un sarcophage de marbre sur lequel les inscriptions révèlent l'utilisation prévue du tombeau pour Tamerlan (Timour en langues turques). Le sarcophage est recouvert d'une plaque tombale en marbre de 11 cm d'épaisseur, avec cinq anneaux fixés aux coins et au milieu. La pièce est simple, à l'exception de citations coraniques sur les arcs : La suprématie appartient à Allah seul. Il est éternel et Tout bien est entre les mains d'Allah, il est tout puissant.

En fait, Tamerlan fut enterré à Samarcande, au mausolée Gour Emir. Son tombeau à Shahrisabz contenait deux corps, ceux d'un homme et d'une femme, qui n'ont pas encore été identifiés.

• Situation : La ville est située à 300 km au sud de Samarkand sur la route de Termez.  

• Comment y aller : Depuis Samarkand, il y a des bus, mais le taxi individuel semble être la meilleure option. Nous avions négocié avec notre taxi Mashud pour deux journées de voyage pour 100 euros. 1 jour pour Shahrisabz et 1 jour pour Boysun

• ANECDOTE :

• Situation : La ville est située à 40 km au sud de Samarkand.

• Comment y aller depuis Samarkand : 

Urgut ( ouzbek : Urgut / Ургут; tadjike : Ургут; Russie : Ургут) est une ville dans la région de Samarkand de l'Ouzbékistan et la capitale de Urgut District . Il est connu pour le bosquet de platanes , dont certains datent de plus de 1000 ans. Urgut is located in mountainous areas. Urgut est situé dans les régions montagneuses.
Urgutlik (également connu sous le nom Urguti tadjiks dans) les gens sont un sous - groupe de ethniques Ouzbeks qui pistent leurs ancêtres à des gens d'une ville de Urgut. Il y a près de 500.000 personnes qui se décrivent comme Urgutlik. Urgutlik utilisent souvent des mots tadjiks dans leur conversation quotidienne. La majorité de la population parle tadjik et ouzbek.
Urguti sont fortement impliqués dans le commerce mercantile de base dans leurs emplacements respectifs et dans l'agriculture. Dans l'artisanat de la ville est également bien connue qui a été maintenue traditionnellement au cours des siècles.
Le plus grand marché Urgut avec des marchandises variées et relativement bon marché attire les gens même de Samarkand, capitale de la Région.
Aussi Urgut est bien connu comme un principal exportateur En Ouzbékistan de la marijuana. Bien que le gouvernement de l'Ouzbékistan cherche à entraver la marijuana de culture, il reste l'un des principaux revenus de la population Urgut.

• Situation : Village dans la banlieue nord d'Urgut (3 km), difficile d'y accèder à pied voire en véhicule, pas d'indication.     

• Comment y aller : Depuis Samarkand, ou depuis le marché d'Urgut, prendre un damas, mais le mieux est de prendre un taxi
  

L’une des curiosités principales de la ville est l’ancien jardin de Chor-Chinor, c`est-à-dire «Quatre platanes». Ce jardin compte une cinquantaine de platanes irrigués par l`eau d’une source sacrée. Les arbres-géants les plus anciens ont 16 mètres de circonférence. Chaque arbre porte une table indiquant son âge approximatif qui varie entre 800 et 1800 ans.
L’endroit où poussent ces platanes représente une coupe gigantesque; dans son point inférieur se cache le lac avec des poissons sacrés qui nagent dans l`eau cristalline.
Sous les racines d`un des platanes majestueux le temps a formé une grote naturelle entièrement cachée dans la terre et à l`intérieur de l`arbre. La base de l`arbre est son plafond, une partie des murs est affermie par le briquetage et il y a une porte d`entrée sculptée