au
NEPAL
Du 27 décembre 2004 et 21 janvier 2005
Itinéraire
:
- KATMANDOU
- BOSHNATH ou BAUDA
- BHAKTAPUR ou BHADGAON
- PATAN ou LALITPUR
- CHANGU NARAYAN
- CHITWAN
- PASHUPATINATH
- DAKSHIN KALI
- POKHARA
Informations pour les routards :
Nous avons un contact d'un népalais à Katmandou, qui parle francais : Kishan Gurang gurungkishan52@yahoo.com
L'une des villes des plus polluée que nous ayons connues. Mais tellement attachante. A l'époque où nous y étions, l'instabilité politique régnée. Les maoïstes faisaient craindre pour notre totale circulation dans le pays. Aussi, ne sommes nous pas allé dans l'est région sauvage. La vie à Katmandu est très bon marché. La nourriture asiatique est excellente et les ébergements sont relativement correctes. Dans un premier temps, nous avons logés dans Freak Street, le quartiers des hippies des années 68 près de Dubar Square. Pas de touristes. L'Himalaya guest house (5 $) fut pour 1 semaine notre logement (spartiate pas excellence). Nous vous suggérons plutôt des hôtels dans Thamel (plus propres) et plus centraux. La nourriture : les fameux momos. Question circulation : pas de problème : à pied (on ne se perd pas, même si les rues n'ont pas de nom ! ! ), et puis il y a les fameux rickshaws. Un Namaste (formule de politesse : bonjour) souriant ouvre toutes les portes. Le mieux, c'est à pied, des centaines de temples et stupas vous attendent...
Sauve qui peut : Nous avons quitté le Népal le jour de la révolution avec les Maoïstes. Tout le monde descendait dans la rue, nous avons eu de la chance de trouver un taxi qui l'aéroport qui ferma quasiment derrière nous. La taxe d'aéroport a été multipliée par 10, une chance d'avoir quelques dollars en trop !!
Sources :
http://www.zonehimalaya.net/Expedition/region-katmandou.htm
Katmandou
Pour qui n'a jamais mis les pieds au Népal, le choc est brutal. Des rues étroites où piétons, rickshaws, véhicules et motocyclettes se disputent l'espace en douceur dans un concert de klaxons et de clochettes. Une foule bigarrée qui va et vient dans un brouhaha incessant. Des maisons vétustes accrochées les unes aux autres entourées de ruelles sombres et humides où l'on ne peut circuler qu'à pied. Des vaches « sacrées » déambulant dans la ville et les bouses laissées dans leur sillage. Des amoncellements d'ordures à ciel ouvert. Des fils électriques courant en désordre le long des bâtiments donnant l'impression que toutes les installations sont temporaires. Quel délabrement !
Thamel
Thamel est le quartier où se regroupent les touristes. C'est ici que les alpinistes et les trekkers établissent leur quartier général durant leur bref séjour à Katmandou. Hôtels, pensions, guest houses, restaurants, pâtisseries, librairies, cafés internet, agences de trekking, boutiques de toutes sortes, matériel pour la montagne, souvenirs tourisques... bref, on y trouve de tout. En prime, des commerçants suppliants toujours disposés à négocier avec les clients hésitants. Le quartier est surpeuplé. On a peine à y circuler. Quel capharnaüm !
Durbar Square
Depuis Thamel, des rues étroites bondées de Népalais et de touristes conduisent à Durbar Square, le coeur du vieux Katmandou. Cette grande place plonge le visiteur dans l'histoire de la cité. Ancien palais royal Hanuman Dhoka gardé par le dieu-singe Hanuman. Kumari Bahal, maison de la déesse vivante Kumari. Statue de Kala Bhairab, le dieu féroce combattant les démons. Kasthamandap, vieux pavillon de bois duquel dériverait le nom de la cité. Temples consacrés à Shiva le dieu le plus vénéré du Népal, à Taleju la déesse tutélaire de la famille royale, à Krishna le dieu enjoué, à Ganesh le dieu à tête d'éléphant. Toutes ces divinités, et combien d'autres, semblent veiller sur la cité. Les Népalais viennent les honorer tour à tour puis s'arrêtent aux marchés à Asan Tole ou Indra Chowk, les carrefours les plus achalandés de la ville, qui ont néanmoins un petit air villageois. Au fil de la promenade, on se laisse tranquillement apprivoiser.
Une rue dans Freak Street (quartier hippies), en sortant de l'hôtel Himalya guest house
Katmandu, une ville où la main-d'oeuvre existe vraiment ! ! !
La bénédiction d'un Saddhu sur Dubar Square
Informations pour les routards : Une ville sans voiture, quelle sérénité après Katmandu. C'est la ville la plus médiévale des trois principales citées de la vallée (Katmandu - Patan et Bhaktapur). Attention, il ya a une taxe de séjour de 750 rls (droit d'entrée dans la ville. La ville est une merveille de temples. Si vous y allez lors de la fête de Bisket Jatra (nouvel an népalais) - 14 avril, c'est l'une des manifestations les plus fascinantes. L'hébergement est un peu plus cher (7 à 10 $) et les possibilités de restaurant sont plus restreintes. Là aussi, il y a un Dubar Square, c'est d'ailleurs pour cela que c'est payant....
Sources :
http://www.zonehimalaya.net/Expedition/region-katmandou.htm
Des
trois anciennes cités royales de la vallée, Bhaktapur
est celle qui a le mieux conservé son aspect médiéval.
C'est une ville habitée en grande majorité par des
Newars principalement hindouistes. Ses quartiers d'habitation sont
constitués de hautes maisons en briques rouges percées
de fenêtres en bois adroitement sculptées. La circulation
automobile y est restreinte. Les places et les rues bourdonnent
d'activités : fabrication et séchage au soleil des
poteries de toutes formes et de toutes tailles, teinture des écheveaux
de laine, lessive à la main aux fontaines, nettoyage et
séchage du riz et du blé au temps des récoltes.
Malgré sa
densité de population, Bhaktapur ressemble à un grand
village. À une vingtaine de minutes de marche à peine
des quartiers d'habitation, la cité étend ses immenses
terres fertiles qui grouillent de vie aux temps des semailles et
des récoltes. Elle prend alors des airs de campagne.
Durbar Square de Bhaktapur
Sur Taumadhi Tole, un place adjacente au Durbar Square, s'élève le temple Nyatapola, coiffé de ses cinq toits superposés. Consacré à Siddhi Lakshmi, la déesse protectrice de la cité, ce temple est sans conteste, le plus beau et le plus impressionnant de tous. Au sud-ouest de Taumadhi Tole, Potter's Square mérite aussi le détour. Dans les échoppes entourant l'esplanade, les potiers fabriquent pots et vases qu'ils font sécher sur la place.Temple Nyatapola Bhaktapur
Plus au sud, on rejoint les berges de la rivière Hanumante qui abritent les ghats de crémation. Ram Ghat, Chuping Ghat et Hanuman Ghat méritent une visite. En remontant vers le nord depuis Hanuman Ghat, on débouche sur Tachupal Tole, le centre historique de Bhaktapur. La vaste esplanade a pour principal point d'intérêt le temple de Dattatreya abritant une divinité vénérée autant par les vishnouites que les shivaïtes.
Sources :
http://www.zonehimalaya.net/Expedition/region-katmandou.htm
Située au sud de Katmandou, Patan, qu'on appelait jadis Lalitpur, la Belle Ville, est considérée comme le berceau des arts et de l'architecture newar qui ont marqué de leurs empreintes toute la vallée. Comme Bhaktapur, elle a mieux conservé son héritage culturel que la capitale. Plusieurs artisans y perpétuent la tradition de la ferronnerie et de l'orfèvrerie. La ville compte plus de 50 temples majeurs. De nombreux stupas, chaytyas et bahals (anciens monastères bouddhistes) attestent que Patan est resté un bastion de Newars bouddhistes.
Les quatre stupas, érigés aux quatre points cardinaux, délimitaient à l'origine la cité. Situé au cœur de la ville, le Durbar Square, moins imposant que celui de Katmandou, n'en demeure pas moins l'une des plus belles places royales de la vallée. Cette place, fort animée, rassemble autour de l'ancien palais royal et de ses cours intérieurs (Sundari Chowk, Mul Chowk et Keshab Narayan Chowk), quantité de statues et de nombreux sanctuaires et temples à toits multiples superposés représentatifs de l'architecture newar. Le Sundari Chowk abrite en outre le Tusha Hiti, un bassin qui servait aux bains rituels de la famille royale, lequel est considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture de pierre. Le Keshab Narayan Chowk loge aujourd'hui le réputé musée de Patan, un incontournable pour mieux comprendre les cultures bouddhistes et hindouistes, et plus généralement les cultures de l'Himalaya. En face de ce vaste ensemble palatin, les temples de Krishna, de Hari Shanker, de Char Narayan et l'imposant temple de Bhimsen méritent qu'on s'y arrête.
Temple Krishna Mandir
En
s'égarant dans les rues adjacentes, on pénètre
dans l'intimité des quartiers newars. Les hautes maisons
regroupées autour de cours intérieures, auxquelles
on accède par des porches et des passages étroits,
forment de véritables labyrinthes, lesquels constituent
le cadre de vie de la communauté newar.
Au nord du square, le monastère bouddhiste Kwa Bahal (Golden Temple), le lieu de culte bouddhiste le plus fréquenté de la ville, ainsi que le temple de Kumbeshwar, l'un des deux temples à cinq toits superposés de la vallée, méritent le détour. Au sud du Square se trouve le célèbre temple de Machhendranath, l'un des temples les plus vénérés de Patan. Dédié au populaire dieu de la pluie et de l'abondance, Rato Machhendranath, le culte voué à cette divinité donne lieu au plus grand festival religieux de Patan, alors que son effigie est promenée pendant plusieurs jours sur un char à travers les rues de la ville juste avant la mousson.
Aux limites sud-ouest de Patan, Jawalakhel regroupe le plus grand nombre de réfugiés tibétains de la vallée. Ce quartier est l'un des principaux centres d'artisanat tibétain de la vallée.
Informations pour les routards : Chitwan est situé dans le Teraï oriental au nord de la plaine du Gange. C'était une réserve de chasse royale. Ce n'est pas celle que nous avions projeté de visiter, mais celle de Royal Bardia dans le Teraï occidental, malheureusement contrôlée par les maoïstes quand nous y étions. Mais nous ne regrettons rien. Pour y aller, soit le bus, soit l'avion, ce que nous avons choisi (65 $) mais des heures de gagnées. Alors qu'à Katmandu en janvier il y fait froid (15°C) alors qu'à Chitwan il y fait 25°C. Il y a "normalement" des tigres (pas vu), mais par contre nous verrons les fameux rhinocéros à corne unique, sans oublier les éléphants et les crocodiles.... L'entrée du parc est payante (500 rls : 7 $) pour 48 heures. Il faut traverser le Rapti, rivière qui se jette dans le Gange. Pour le logement, c'est super des lodges en pleine jungle (5 $). Pour la nourriture le choix est important à des prix de 2 à 10$. Nous avons choisi et recommandons le Jungle Camp (5$), super bien situé question confort c'est la jungle ... mais c'est très bien.
Informations pour les routards : A 20 km au sud de Katmandu, c'est un lieu de sacrifice à ciel ouvert pour honorer la déesse Kali. La cérémonie a lieu principalement les samedis, un monde vient en ce lieu offrir fleurs, fruits... mais aussi sacrifier poules, chèvres et animaux plus gros. Le "spectacle" "mérite" si l'on veut, le détour, chants, sang et couleurs sont au randez-vous. Des bus partent pour la journée. Les touristes ne peuvent pas pénétrer dns l'enceinte des cérémonies, mais si l'on se place bien, on arrive à voir.
Situé sur le bord du lac Phewa Tal, la ville est très animées. Nous avons eu tout de même faire très attention pour circuler; les barrages de police sont omniprésents, les Maoïstes sont partout, mais invisibles. Nous sommes envahis d'un sentiment de sécurité et d'insécurité.
